( english )каждый миг мы принимаем решения, которые уводят нас в одну или другую сторону. ежесекундно случается что-то, создающее целый новый мир, и новые возможности, и разветвления дерева событий, и в то же время разбивающее вдребезги какой-то другой мир, начинающийся с тропы, по которой мы не пошли. почему мне так нравится ездить автостопом - ты просто даешь больше шансов своей жизни принять какое-то новое невидимое до этого направление, позволяешь завернуть себя в новый водоворот происшествий, открыть новые горизонты, опять же, предоставляя Джо больше возможностей для новых шуток.
но все по порядку. с чего все началось? трудно сказать. цепочка событий, которая привела меня назад в
Labuhan Bajo, началась возможно в ничем не примечательный будний день со взмаха крыла бабочки где-нибудь в уютном маленьком европейском городке. можно отследить ее с моей поездки в Мони - начального пункта для подъема на Келимуту с его цветными озерами. дорога к вершине и месту, неслучайно названному
inspiration point, откуда открывается вид на все три озера Келимуту, растянута примерно на 13-14км, но асфальтирована от начала подъема до ступенек к вершине. так что я, резонно оценив время подъема в три часа, вышла в три ночи (или утра -
pagi, как принято здесь - утро начинается сразу после полуночи). освещая свой путь купленным в Матараме фонариком - моему налобому приделали ноги во время перелета из Куалы в Денпасар - я упорно шла к цели и хотела попасть на вершину к рассвету. не учла я лишь одного - светать начало не около 6, как я предполагала, а в 4.40. так что когда через три часа - рассчитала все верно - я добралась до
inspiration point, солнце уже выглядывало из-за вершин соседних гор. тем не менее я провела там больше часа, любуясь пробегающей по зеленой воде серебристой рябью и общаясь с местными, которые сбредаются сюда каждый день из окрестных деревень с целью заработать хоть что-то на немногочисленных туристах. во время моего посещения "черное" озеро было действительно черным, ну или почти шоколадно-черным, а два других, к сожалению, были почти одного лазурного оттенка, одно более желтовато, другое более голубое. немного погодя местные, не дождавшись немца и белорусса, которые должны были приехать около 11 (их я встретила сначала в Энде а потом и в Мони), отправились назад по деревням. по дороге меня провели по закрытой тропе с новым ракурсом для съемки озер, и один из местных показал мне
jalan potong - шорткат до своей деревни и оттуда в Мони. в деревне меня накормили, напоили и вручили с собой кусок сахарного тростника.
и вот тут началось. до Мони 5 км - а у меня уныло ноет правая лодыжка, иногда постреливая острой болью. видимо, сандали не расчитаны на 25 км почти непрерывного похода по местами пересеченной местности, либо где-то я умудрилась слегка подвернуть ногу и не заметить. вообщем, до Мони я добралась, повизгивая иногда, но с этого момента начала сомневаться, куда же мне ехать дальше.
и поэтому паром на Сумбу, который уходил в тот же вечер, отправился без меня. в любом случае, мне кажется, Сумба - это остров, который стоит пристального внимания и лучше посещаем в свежем состоянии начала путешествия. сейчас во мне слишком много впечатлений и отдых пойдет только на пользу и моему восприятию, и правой лодыжке. поэтому поразмышляв на досуге и сделав несколько неслучайных звонков, я решила поехать назад на запад и зависнуть там до парома на Купанг. тем более, обещала же индийскому другу, что в следующий раз в похожей ситуации не стану сбегать, а попробую побороть свои страхи и сомнения и остаться. и вот, сбежав, через неделю вернулась назад.
но самое примечательное, к чему же это все, - это автостоп, дорога, полная приключений, совпадений, случайностей, странностей..
стоппить из Энде я начала в 9 утра. сначала меня подобрал раздолбанный самосвал, левая дверь которого открывалась только снаружи, а правая не открывалась вообще, поэтому шофер залезал в кабину через окно. стоит ли упоминать застрявший на нуле спидометр - столь часто встречающееся в Индонезии явление? мы проехали с ним около двух часов на весьма приличной скорости, так что судя по началу пути трасса обещала быть удачной. далее я сменила еще пару не особо примечательных машин, и вот он - мой шедевр - рыбный пикапчик. мой рюкзак положили на накрытые брезентом чаны с рыбой (слава Аллаху зачехленной стороной вниз, что, впрочем, не сильно помогло в итоге), и мы понеслись.. через минут 40 пути шофер остановился и решил проверить рюкзак -
oh! sorry, sorry! - мутная вода успешно пропитала брезент. в итоге мы минут 5 перекладывали рюкзак и привязывали его, чтобы не слетел. не сделай мы эту остановку, все бы наверняка сложилось иначе.
дальше по дороге, в одном из непросматриваемых
Flores-type поворотов, на нас вылетел мотоциклист. шофер успел увернуться влево, но мотоциклист уже протирал дорогу на боку байка, разбрызгивая зеркала по асфальту. на удивление он в итоге внешне совершенно не пострадал, (дуракам везет?) - чего нельзя сказать о байке. мы помогли оттащить его в сторону, собрали разлетевшиеся по сторонам шлемы, и тут - именно в этот момент - мимо проезжал Франсиско. остановившись, он снял шлем и сказал по-английски, что уже слышал обо мне - его друг подвозил меня на восток (второй раз на Флоресе я встречаю людей, которые уже заочно со мной знакомы), сам он живет пополам в Европе и Индонезии, и страстно желает мне помочь. так что мы поехали в дом его знакомых, где меня накормили вкусной едой - с утра я не ела, так что очень кстати, - и оставили ждать мистического друга, который позже должен был ехать прямо в Лабуан Баджо (а было это почти на половине пути). через полтора часа я начала проклинать свою доверчивость и решение позволить вмешаться местным в мои дорожные планы, ибо ни Франсиско ("я сейчас домой продукты отвезу и вернусь"), ни друга не было и следа. полчетвертого вечера, темнеет в шесть, а у меня еще непонятно сколько километров витиеватых дорог впереди и полное отсутствие более-чем-двухколесного траффика. как оказалось, да и как всегда конечно - все случается к лучшему, - это все было незря. собрав рюкзак я в итоге пошла пешком, изредка оглядываясь назад в ожидании машин. через 20 минут мимо пролетел грузовик, который почему-то меня не взял (редкость!), а еще через 5 минут подкатилась
Daihatsu Xenia. спрашиваю, куда едут, а мне в ответ начинают что-то втирать про их друга, которого зовут.. Леонид. я заглядываю в салон, и вот он Лео, в той же полосатой майке, в которой он покинул Матарам почти месяц назад, сидит и ехидно улыбается. и снова - именно в этот момент - подъезжает Франсиско! я думала после, что это для того, чтобы Лео мог бесплатно вписаться у него, дожидаясь своего парома в Купанг (через 3 дня, так что он решил остаться в Аймере, куда приехал из того же самого Энде, но стартанув примерно на полчаса позже меня), но похоже, они не нашли общий язык. я же села в покинутый Лео автомобиль и поехала до самого пункта назначения.
ну и как еще воспринимать такую цепочку событий, как не постоянные шутки неунывающего Джо? всего лишь пара минут, и мы с Лео бы даже не встретились. жаль, что с Франсиско они не сошлись, иначе бы во всей этой картинке пострадавшим бы был один только мотоциклист, который, возможно, засмотрелся на порхающую мимо, взмахивающую крыльями бабочку, и не сбавил скорость, влетая в очередной поворот..
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
